Rambler's Top100
InterCHARMnet: парфюмерия, косметика, новости рынка, каталог новинок, Косметика и закон, Деловой туризм, Календарь профессионала, LocalBannerNetwork LocalBannerNetwork English version

Новое на сервере

Поиск

Схема проезда
»    Выставки
   InterCHARM
      Конвенция салонов красоты
      Образовательный курс
      Школа 'Ногтевого сервиса'
   INTERCHARM professional
      Конгресс по косметологии
      Школа 'Ногтевого сервиса'
      Салонный менеджмент
   INTERCHARM professional
    Санкт-Петербург

      II Невский Конгресс LNE
   SAM-expo
   Симпозиум по
   эстетической медицине

   Форум хирургов

   BEAUTY TOP MEETING
   СЕМИНАРЫ

»    Издания
   Клуб подписчиков
   Les Nouvelles Esthetiques
   Ногтевой сервис
   Эстетическая медицина
   Интернет-магазин

»    Информация
   Лента новостей
   Новости компаний
   Пресс-релизы компаний
   Тенденции рынка
   Дайджест
   Косметика и закон
   Календарь событий
   Обучение
   Словарь терминов

»    Интерактив
   Горячая линия

»    Каталоги
   Каталог «Компании и бренды»
   Каталог интернет-ресурсов

»    Сервис
   Интернет-магазин
   Маркетинговые исследования
   Деловой туризм
   Web-мастерам

»    О нас
   СМИ о нас
   О компании
   Контактная информация
   Благотворительность
   Также мы на:   ВКОНТАКТЕ
                      ВКОНТАКТЕ


>>    Дайджест
Косметика и закон Любимые ароматы советских женщин
Те, кто жил в советское время, помнят, насколько бедным был выбор парфюма в нашей стране по сравнению с нынешним. Однако духи тогда являлись одним из немногих доступных для потребителей предметов роскоши, поэтому пользовались огромным спросом. И вряд ли какая-то марка лучших современных духов когда-нибудь будет столь же любима, как и лучшие ароматы периода Советского Союза.

Духи времен царской России
О парфюмерии времен СССР невозможно рассказать без упоминания о ее прямой предшественнице – парфюмерии российской.
Если во Франции промышленный выпуск парфюма освоили еще в XVII веке, то в нашей стране парфюмерные фабрики появились только в середине века XIX. И большинство из них основали французы.
Российская парфюмерная промышленность началась с «Товарищества высшей парфюмерии А. Ралле и Ко», которое в 1843 году было создано в Москве французским подданным Альфонсом Ралле. Фабрика выпускала парфюмерную воду, одеколоны, а также пудру, помаду, мыло.
В 1857 г. Ралле заболел и вернулся во Францию. Управление компанией перешло к Эдуарду Бо – сыну осевшего в России солдата наполеоновской армии. Новый директор многое сделал для процветания марки. Было построено новое здание фабрики, оборудованное паровыми машинами. На юге России заложили плантации эфиромасличных культур. К концу столетия компания производила почти 700 наименований товаров, успешно продававшихся во Франции, Германии, Китае. Отличное качество продукции было отмечено многочисленными международными наградами.
В 1860-м сразу два парфюмерных предприятия открылись в северной столице: «Санкт-Петербургская техно-химическая лаборатория» француза Жоржа Дютфуа и «Петербургская химическая лаборатория» провизора Федора Каля.
В 1864 году в Москве начала работу фабрика «Товарищество Брокар и Ко». Анри Брокар, сын французского мыловара, за три года до этого приехал в Россию, женился, взял более привычное для русского слуха имя Генрих и остался в Москве. Вскоре он изобрел новый способ изготовления концентрированных духов, и продажа патента позволила ему открыть собственное предприятие. Дебютировав с изготовления мыла, он впоследствии расширил ассортимент, выпуская пудру и помаду, а к началу 1870-х стал производить духи и одеколоны, в том числе элитные. Брокар много путешествовал по Европе, знакомясь с модными ароматами, изучал влияние запахов на человеческие эмоции. В начале 1880-х он создал знаменитый одеколон «Цветочный», для рекламы которого на Всероссийской промышленно-художественной выставке 1882 года был построен фонтан, где вместо воды били струи одеколона. Духи Брокара не раз получали награды на международных выставках – в Антверпене, Бостоне, Париже. Созданные им духи «Персидская сирень» были признаны одним из лучших ароматов мира и завоевали множество медалей, в том числе гран-при Парижской выставки.
Известными производителями парфюмерии были также товарищество «Сиу и Ко», во главе которого стоял француз Альфонс Сиу, компания еще одного выходца из Франции, Эмиля Бодло, фабрика Самуила Чепелевецкого, фирма провизора Александра Остроумова, компания фармацевта Владимира Феррейна.
Конец XIX – начало XX столетия стали для русской парфюмерии периодом расцвета. Отечественные духи и одеколоны получали медали на мировых конкурсах и широко продавались за рубежом, успешно конкурируя даже с французским парфюмом. Упаковки духов отличались изяществом и элегантностью. Широко использовались подарочные коробки, обтянутые изнутри шелком и бархатом. Многие флаконы разрабатывали известные художники и ювелиры, в том числе из компании Карла Фаберже. Утонченные дамы Серебряного века не позволяли российским парфюмерам остаться без работы. Аромат был визитной карточкой каждой уважающей себя женщины. Парфюмом пропитывали носовые платки, шарфы, платья, меха, и воспетые Блоком красавицы той волшебной поры действительно «дышали духами и туманами».

Первые десятилетия советской власти
После революции новая власть сгоряча посчитала духи пережитком буржуазного прошлого, решив, что советскому человеку вполне достаточно мыла. Парфюмерные фабрики были национализированы или закрыты. «Товарищество А. Ралле и Ко» стало «Государственным мыловаренным заводом №4», а позже – Государственной мыльно-косметической фабрикой «Свобода». «Товарищество Брокар и Ко» превратилось в мыловаренный завод №5, а затем – парфюмерно-мыловаренный завод «Новая Заря». Позже выпуск парфюмерии сконцентрировали на «Новой Заре», а «Свобода» начала выпускать только мыло, кремы и косметику.
Парфюмерная фабрика Эмиля Бодло превратилась в кооператив при обществе инвалидов, а впоследствии – в косметическую фабрику «Рассвет», которая работает до сих пор. Предприятие Самуила Чепелевецкого стало парфюмерно-мыловаренным заводом «Профработник». «Петербургская химическая лаборатория» превратилась в фабрику «Ленжет», а в 1953 году получила название «Северное сияние». «Товарищество Сиу и Ко» было переименовано в фабрику «Большевик», которая перешла на кондитерскую продукцию. На базе предприятия Владимира Феррейна был создан химико-фармацевтический завод, который сегодня принадлежит фармацевтической компании «Брынцалов-А».
В 1922-м все парфюмерно-косметические предприятия вошли в состав «Государственного треста жировой и костеобрабатывающей промышленности» (или просто «Жиркость»), который позже был переименован в «Трест эфирно-жировых эссенций», сокращенно «ТЭЖЭ».
В годы гражданской войны парфюмерная промышленность испытывала сильнейший дефицит сырья – эфирных масел, животных жиров, синтетических компонентов. Производство было разрушено, а на зарубежные закупки не хватало валюты.
Начавшийся в 1922-м период НЭПа ознаменовался отходом от аскетичной философии большевизма и появлением прослойки разбогатевших частных предпринимателей. В моду снова вошли предметы роскоши: икра, бриллианты, шампанское и… духи. Возобновился выпуск духов на «Новой Заре», появились частные кооперативы и артели, выпускающие парфюмерную продукцию. В 1925-м парфюмер Август Мишель создал легендарную «Красную Москву», а в 1927 году, к 10-летию революции, был выпущен знаменитый «Красный мак».
В 1930-м году директором «Новой Зари» стала Полина Жемчужина – партийный деятель, жена будущего наркома иностранных дел Вячеслава Молотова, подруга Надежды Аллилуевой (супруги Сталина). Говорят, Сталин прислушивался к жене своего соратника, которая считала, что советским женщинам нужно не только мыло, но и косметика и парфюмерия. Как бы там ни было, но пятилетние планы развития народного хозяйства, принятые после 1928 года, включали несколько сотен косметических товаров, в том числе больше десятка наименований духов. Власть обратила внимание и на производство парфюмерного сырья. К началу 30-х годов выращиванием и переработкой эфиромасличных культур занималось множество совхозов; в 1932 году был создан Научно-исследовательский институт душистых растений и эфирных масел. Появились предприятия, выпускавшие синтетические ингредиенты: Калужский комбинат синтетических душистых веществ, заводы «Московская синтетика» и «Сложные эфиры».
В 1932-36 годах Жемчужина руководила «ТЭЖЭ», а в 1936-м, после создания Главного управления парфюмерно-косметической и эфирномасличной промышленности, она возглавила эту организацию и немало сделала для развития отрасли.
К концу 30-х годов по объемам выпуска парфюмерной продукции СССР обогнал Францию. Было создано множество ароматов: «Октябрь», «Парижская Коммуна», «Нинон», «Цикламен», и т.д. К разработке дизайна парфюмов начали привлекать известных художников, таких как Дейнека, Родченко, Конашевич.
Однако вернуться к дореволюционному качеству производства не удалось. В отличие от прекрасных духов «Красная Москва» большинство ароматов в то время были довольно тяжелыми и грубыми. Эстрадный артист той эпохи Николай Смирнов-Сокольский в одном из своих сатирических монологов отзывался о них так: «Духи хорошо пахнуть обязаны. Нельзя, чтобы духи такие были, как моя жена в «ТЭЖЭ» покупает. Универсальные. Ими и душится, ими и клопов травит».
Развитие отрасли надолго остановила Великая отечественная война. Многие парфюмерные предприятия были эвакуированы за Урал (кстати, частично вывезенное в Свердловск оборудование «Новой Зари» послужило базой, на которой была создана фабрика «Уральские самоцветы», сегодня – концерн «Калина»). Остальные мощности переориентировали на нужды фронта. «Новая Заря» из оставшихся запасов этилового спирта выпускала одеколон для офицерского состава. Фабрика «Северное сияние» производила гильзы, корпуса для мин, мази для быстрого заживления ран.

Павел Васильевич Иванов
Одним из самых известных советский парфюмеров был Павел Иванов, главный «нос» «Новой Зари». Он пришел на фабрику еще мальчишкой, успев застать самого Генриха Брокара. После революции Павел, слесарь по специальности, вернулся на предприятие по направлению комсомольской организации и начал изучать искусство создания ароматов под руководством Августа Мишеля, работавшего прежде с Брокаром. Уже через год талантливый ученик получил квалификацию мастера, а со временем превратился в высококлассного специалиста, который считался в Советском Союзе парфюмером №1. Он создал такие известные духи, как «Жемчуг», «Рапсодия», «Вечер», «8 Марта», «Золотая звезда» и многие другие.


Послевоенный расцвет
В 50-е, послевоенные годы экономика страны начала постепенно подниматься: стали восстанавливаться предприятия, в том числе за счет немецкого трофейного оборудования. На фабриках в Москве, Ленинграде, Харькове, Львове была проведена модернизация производства, установлены автоматические линии для разлива и упаковки продукции, построены новые парфюмерно-косметические предприятия в Краснодаре, Симферополе, Ташкенте, Тбилиси, Риге, Казани и других городах.
Все это принесло свои плоды: 50-е и 60-е годы явились вторым периодом расцвета отечественной парфюмерии. В 1958-м на Международной выставке в Брюсселе «Новая Заря» произвела фурор, получив множество наград за парфюм 1940-50-х годов: духи «Каменный цветок» и «Черный ларец», одеколон «Северный».
За двадцать с небольшим лет, с 1950 по 1973, объем производства увеличился почти в 5 раз, со 108 до 515 млн. единиц продукции (для сравнения: в 1913 году этот показатель составлял всего 10,8 млн. единиц). Треть от этого количества приходилась на духи, остальное – на одеколоны и туалетные воды.
К 1974 году в СССР было уже два с половиной десятка парфюмерных предприятий. В стране ежегодно выращивали 280 тысяч тонн эфиромасличных культур, а их переработкой занималось свыше 70 специализированных заводов; в этот период СССР входил в число крупнейших мировых экспортеров эфирных масел. Развивалось и производство синтетических душистых веществ.
«Новая Заря» выпускала около 200 млн. единиц продукции в год, став крупнейшей профильной фабрикой не только в СССР, но и в Европе. В целом по стране ассортимент парфюмерных товаров насчитывал около 700 наименований. Советские ароматы изготавливались преимущественно из натуральных эфирных масел, получаемых на территории страны, и из синтетических душистых веществ, разработанных отечественными химиками. Совет парфюмеров при «Союзпарфюмерпроме» не запускал в производство рецептуры, в которых было более 50% импортных составляющих. Конечно, это ставило парфюмеров в достаточно жесткие рамки. Например, в 60-е годы в распоряжении французских мастеров было более 300 эфирных масел и свыше 1000 синтетических ингредиентов, а в распоряжении советских – соответственно 20 и 200. Возможно, именно по этой причине отечественные духи сегмента масс-маркет имели преимущественно приторно-цветочные и амбровые ароматы, зачастую чересчур тяжелые для помещений. Флаконы и футляры массового парфюма тоже нередко не отличались изяществом. Тем не менее, продукцию советских фабрик неоднократно отмечали медалями на международных выставках.
У отечественной парфюмерии был один несомненный плюс: производство велось в соответствии с требованиями ГОСТа, и качество продукции было очень высоким. Как отмечают ценители, многие советские духи практически без изменений сохраняют свой аромат в течение десятилетий.
Надо отметить, что не меньшим успехом у советских женщин пользовались и ароматы, созданные в социалистических странах – Болгарии, Польше, ГДР.

Алла Григорьевна Бельфер
Ученица Павла Иванова, кандидат химических наук Алла Бельфер ушла из жизни в 2009 году. Она входила в число ведущих парфюмеров мира, на протяжении двадцати лет являлась председателем дегустационного совета парфюмеров «Союзпарфюмерпрома» (по сути, главным парфюмером СССР). Была членом Французской академии парфюмеров, работала с ведущими специалистами Франции, Швейцарии, Германии и других стран. Была автором множества изобретений и научных работ в области парфюмерии. Первые ее духи, «Слава», посвященные полету Юрия Гагарина, вышли на «Новой Заре» в 1967 году. А всего Алла Григорьевна создала более 100 ароматов, в том числе такие известные, как «Вдохновение», «Рандеву», «Черный жемчуг», «Ноктюрн».


Пять самых известных ароматов СССР и социалистических стран
«Красная Москва» (фабрика «Новая Заря»)

Эти духи в 1925 году создал Август Мишель – обрусевший француз, начинавший карьеру у Альфонса Ралле, а затем перешедший к Брокару. Однако история парфюма началась задолго до 25-го года. Еще в 1913-м Мишель разработал духи для Марии Федоровны, матери последнего российского императора Николая II. Ей так понравился аромат, что парфюм получил название «Любимый букет императрицы», а «Товарищество Брокар и Ко» стало поставщиком императорского двора. Согласно распространенной версии, именно на основе этих дореволюционных духов Мишель и создал «Красную Москву». Верхними нотами композиции были бергамот, нероли и кориандр, средними – жасмин, роза, иланг-иланг и гвоздика, базовами – ирис, бобы тонка, ваниль. Флакон был выполнен в виде башни московского Кремля, упаковка выдержана в красных тонах. Теплый и чувственный аромат «Красной Москвы» на много десятилетий стал главным парфюмерным символом СССР.

«Ландыш серебристый» (фабрика «Северное сияние»)
Духи создала в 1953 году парфюмер Бэлла Гутцайт. Если аромат «Красной Москвы» был дорогим, ярким, праздничным, то легкий и свежий «Ландыш серебристый» можно было «носить» каждый день; стоил он недорого и часто бывал в продаже. Эти достоинства сделали духи классикой советской парфюмерии и визитной карточкой фабрики.
Композиция содержала как природные, так и синтетические ингредиенты, поскольку аромат ландыша сложно получить естественным путем. Кроме собственно ландыша в духах присутствовали ноты розы, жасмина, фиалки, гиацинта, иланг-иланга, а шлейфовый аромат раскрывался нотами амбры и мускуса. Запах был тонким и нежным, с чуть заметным оттенком зелени. Выпускался парфюм в гравированном стеклянном флаконе, который был упакован в светло-зеленый футляр, украшенный изображением ландыша и обтянутый изнутри белым шелком.

«Злато скифов» (фабрика «Новая Заря»)
Этот роскошный и чувственный аромат, необычный для советской парфюмерной школы, увидел свет в период заката СССР, в 1988 году. Его верхние ноты были представлены бергамотом и свежей зеленью; сердце духов составляли яблоко, персик, иланг-иланг, гвоздика и жасмин. Базовые ноты амбры, пачули, ванили, мха оттенял яркий сандаловый акцент. Густой, теплый, сладковато-пряный парфюм заставлял вспомнить дореволюционную роскошь балов и укутанных в меха красавиц. Название будоражило воображение, вызывая ассоциации с богатством и тайной, а необычный флакон напоминал по форме золотую скифскую пектораль – нашейное украшение.

«Сигнатюр» (фабрика «Ален Мак», Болгария)
Выпуск этих духов начался в 70-е годы. Альдегидный аромат, отличавшийся изысканностью и элегантностью, сразу покорил женские сердца. Главной нотой была болгарская роза, которую гармонично дополняли свежесть белого тюльпана и мандарин. Ирис и магнолия добавляли духам сочности, а сандал, мускатный орех и натуральный мускус – чувственности. Рельефный флакон, горлышко которого было украшено голубой лентой, был помещен в белый футляр с золотым тиснением.

«Может быть» (фабрика Miraculum, Польша)
В 1955 году в Кракове выступал с гастролями советский эстрадный оркестр под управлением Эдди Рознера. Солисткой была талантливая певица Капиталина Лазаренко, любимица Хрущева. Рознер написал для нее песню с названием «Может быть», и, согласно воспоминаниям очевидцев, она стала настолько популярной в Польше, что краковская фабрика Miraculum выпустила одноименные духи. Они быстро завоевали любовь польских и советских женщин благодаря невысокой цене и легкому цветочно-шипровому запаху. Верхние ноты включали бергамот и персик, ноты сердца – пачули и жасмин, базовые – амбру, кедр и сандал.

Пять самых популярных в СССР французских ароматов
Французские духи начали появляться в стране в 70-е годы; стоимость их могла составлять треть от средней зарплаты, однако это не останавливало советских модниц.

Chanel № 5 (Chanel)
Сын Эдуарда Бо, Эрнест (ведущий парфюмер «Товарищества Ралле и Ко»), после начала Первой мировой войны ушел на фронт. В 1918-м, узнав, что фабрика национализирована, он принял решение не возвращаться на родину. Отправившись во Францию, начал работу на заводе Ралле в прованском городе Грасс, мировой парфюмерной столице. Именно здесь в 1921 году Эрнест Бо создал по заказу Коко Шанель, попросившей у него аромат, «который пахнет женщиной», легендарные духи Chanel № 5.
Как позже вспоминал Бо, во время войны его часть стояла на крайнем Севере. «Запах полуночного солнцестояния, когда озера и реки излучают особую свежесть, врезался мне в память. После долгих усилий мне, наконец, удалось его восстановить», – писал он. Добиться успеха парфюмеру позволило использование альдегидов – революционных для той эпохи синтетических ингредиентов.
В состав верхних нот Chanel № 5 входили нероли, иланг-иланг, бергамот и лимон. Сердечными нотами были ирис, корень фиалки, жасмин, ландыш и роза, базовыми – амбра, сандаловое дерево, пачули, мускус, виверра, ваниль, дубовый мох, ветивер. Этот привычный цветочный букет альдегиды изменили до неузнаваемости, сделав аромат абстрактным и трудно определимым. Бо представил г-же Шанель на выбор 10 вариантов, из которых она выбрала пятый – так парфюм и получил свое название.
Революционным был не только запах, но и оформление духов. Шанель отказалась от привычной для того времени изящной упаковки и выбрала простой флакон в форме параллелепипеда с лаконичной черно-белой этикеткой. Этот дизайн, выдержанный в стиле конструктивизма, великолепно вписался в эстетику XX века.
В СССР Chanel № 5 были символом роскоши и являлись пределом мечтаний множества женщин. Несмотря на весьма высокую стоимость, они пользовались оглушительным успехом.

Diorissimo (Christian Dior)
Автор духов Diorissimo – знаменитый парфюмер Эдмонд Рудницка, который пошел наперекор тогдашней моде на сладкие запахи и решил создать простой и чистый аромат, свежий, как ландыши в его саду. У Диора ландыш был любимым цветком, поэтому двое гениев легко нашли общий язык. В 1956 году Дом Dior выпустил парфюм, верхними нотами которого стали бергамот и зелень, сердечными – ландыш, амариллис, борония, жасмин, иланг-иланг, лилия, розмарин и сирень, базовыми – сандаловое дерево и виверра. Хрустальный флакон, формой напоминавший цветок ландыша, был украшен золоченой пробкой в виде букета. Для советских женщин цена духов была высока, но женственный и элегантный аромат заставлял не считаться с расходами.

Climat (Lancome)
Этот цветочно-альдегидный парфюм, увидевший свет в 1967 году, стал в СССР настоящим хитом. Известность духов была так велика, что их даже показали в фильме «Ирония судьбы» Эльдара Рязанова: именно флакончик Climat подарил Наде Ипполит.
Основу глубокого, чувственного и нежного аромата составляли фиалка, ландыш, бергамот, роза, нарцисс и сандал. Композиция включала также альдегиды, персик, жасмин, розмарин, туберозу, бамбук, бобы тонка, амбру, мускус, ветивер.
Запах Climat стал не только одним из самых популярных, но и часто копируемых. В ряде стран на основе этого парфюма были созданы собственные ароматы, и многие знатоки небезосновательно сравнивают с Climat духи «Кузнецкий мост» фабрики «Новая Заря».

Opium (Yves Saint Laurent)
Вышедший в 1977 году цветочно-пряный, обволакивающий, дурманящий аромат был призван разжигать страсть и пробуждать скрытые желания. Флакон по форме напоминал японскую шкатулку, а сочетание золотого и красного цвета вызывало ассоциации с чувственностью и роскошью.
Верхние ноты композиции образовывали индийский лавр, слива, мандарин, перец, жасмин, кориандр, гвоздика, цитрусы и бергамот. Сердечные ноты – сандал, роза, цветки персика, пачули, корень фиалки, ландыш, корица. Базовые – ветивер, толуанский бальзам, мирра, мускус, лабданум, ладан, кокос и кедр.
В СССР духи Opium появлялись на прилавках редко и ограниченными партиями. Попробовать этот шедевр могли немногие, но это лишь помогло аромату обрасти легендами. Современным женщинам первая версия духов, кажется, возможно, чересчур резкой, поэтому сегодня под одноименным названием выпускается несколько измененный аромат.

Anais Anais (Cacharel)
Эти цветочные духи 1978 года, парфюмерный дебют французского Дома моды Сacharel, быстро стали знаменитыми. Их верхние ноты включали цветки апельсина, лаванду, гальбанум, жимолость, гиацинт, цитрусы, бергамот, черную смородину и белую лилию; сердечные – жасмин, жимолость, гвоздику, туберозу, ирис, белую лилию, иланг-иланг, ландыш и розу; базовые – сандаловое дерево, амбру, пачули, мускус, дубовый мох, ветивер, ладан и белый кедр. Духи выпускались во флаконе из полупрозрачного или мраморно-белого стекла, коробку украшало изображение лилии – символа чистоты и невинности.
В СССР Anais Anais появились в первые годы перестройки. Свежий и легкий аромат лилии, хорошо подходящий для дневного использования, быстро завоевал любовь советских женщин. И не их одних: в 1983 году духи вошли в число самых продаваемых парфюмов США, а в XXI веке англичанки признали их одним из десяти культовых ароматов всех времен.

После СССР
С развалом Советского Союза парфюмерная промышленность России лишилась значительной части сырьевой базы. В суровые 90-е стекольные заводы переориентировались с флаконов для духов на более выгодную винно-водочную тару, на рынок хлынул поток импортной парфюмерной продукции.
Российская отрасль переживала глубокий упадок, однако кризис 1998 года и взлетевшая цена на импортные духи заставили потребителей обратить внимание на отечественную продукцию. В результате кризиса с рынка ушли многие мелкие фирмы, выпускающие подделки и клоны известных ароматов, что увеличило возможности крупных компаний. Например, на «Новой Заре» за 4 года после кризиса производство парфюма выросло в 8 раз.
Однако всего этого оказалось недостаточно. Парфюмерная промышленность требует серьезных вложений, а окупается медленно, поэтому желающих попробовать в ней свои силы всегда было немного. Кроме того, в 2006 году Закон об обороте алкогольной продукции приравнял спиртосодержащие духи и одеколоны к алкогольным напиткам, что создало ощутимые проблемы для производителей и продавцов. Не успела отрасль оправиться от этого удара, как начался кризис 2008 года, а стоило только выйти из него – пришел черед кризиса нынешнего.
В результате на данный момент ситуация с отечественной парфюмерией оставляет желать лучшего. На рынке доля российской продукции составляет, по разным оценкам, 20-30% от общего объема продаж, причем специалисты относят ее к масс-маркету: парфюмерию класса «люкс» Россия не выпускает. Продвижению отечественных ароматов уделяется мало внимания, в результате они почти не известны большинству потребителей.
  Автор: Марина Андреева

04 апреля 2016 года



»    Реклама
Реклама на портале
[ Баннерная система сайта interCHARM.net ]

Рассылка новостей  
Новости парфюмерно-
косметического рынка



»    Реклама
LocalBannerNetwork

»    Реклама
LocalBannerNetwork

»    Реклама
LocalBannerNetwork

»    Реклама
LocalBannerNetwork

»    Реклама
LocalBannerNetwork

»    Реклама
LocalBannerNetwork

»    Голосование

Извините, голосований нет!





Rambler's Top100



Поиск:

    
Рассылка 'Новости парфюмерно-косметического рынка'


Экспо Медиа Группа
"Старая Крепость"

COPYRIGHT 2000-2005

Редакция не несет ответственности за новостные и аналитические материалы, опубликованные со ссылкой на другие издания.

Powered by DGCA